清江“三口”

清江三口，即大闸口、洋桥口和水渡口。

大闸口，由于其地理位置，过去和现在都是清江的闹市区。清江大闸系明永乐年间平江伯陈瑄所建，明清两代是南北水路交通之要道，漕运之襟喉，已有五百余年的历史，清代诗人吴梅村有“岸束穿流怒，帆迟几日程”的诗句。闸东溜塘深广，望之使人疑为湖泊。昔有“五月闹龙舟，七月放河灯”之俗。当时繁盛之状，为它处所少有。旧时闸塘渔舟成市，其珍品，曰爬闸蟹，曰鳏鱼，举纲有得，名菜馆争购。

解放前，船民过闸称之为“过关”。闸的两边，水位差距很大，水流急，闸门窄，只有两丈二尺，稍有不当，撞石壁，船破人亡，船民过闸都要烧香祷告，由东向西逆流而上，则用铁索绞关牵引，甚稳妥，船民们还是敲锣放鞭，以壮胆量。船民过闸事，解放初仍然如此，我曾见过。解放后经多年对水利的综合治理，使河道既有利排洪，又有利灌溉和航运，过去使人担心的事，已成为历史陈迹。如今大闸两边水位已平，不论什么船只都可平安过闸。20世纪60年代初在南郊开成新的大运河航道，可行驶两千吨的大船队，大批货运船队，已不需经过市区里运河。

洋桥口，原禽兔加工厂门前一段河岸叫洋桥口，因过去河上有座洋桥而得名。志书上称之为松公桥，系清光绪二十四年（公元1898年）漕督松椿所建。桥上有铁轨，南端有绞关，有高桅驶过，随时抽放，此乃西法，故群众呼之曰洋桥。民国三年江北护军使刘之洁封翁来浦做寿，倾城迎观，桥上立者太众，重心偏于一边，喧呼声中30余人同时落水。此桥地处清江浦的东端，南船北来，过此桥即算到浦，北船南去，过此桥即算离浦。旧时桥的南端岸上祠庙众多，有城隍庙、栗大王庙、吴公祠、淮阴孝子祠等。这些寺庙，多为清代所建，也有民国初年国民党大员所立。洋桥倾毁后，就没有再修复和重建，今日洋桥口一带工厂众多。有造纸厂、禽兔加工厂、罐头食品厂等。

水渡口和大闸口一样，也是明代就有的古地名。水渡口地处通京大道上的古黄河渡口的南岸，和黄河北岸的清口驿馆隔河相望。又曾一度是漕粮北运的转运码头。明成化年间的（1465一1487年）一次黄河暴涨，浊流南趋，使清江大闸以西的里运河河床淤浅湮塞。漕舸稽阻，商旅裹足。遂在水渡口辟建码头，里运河的运粮船，到臧家码头，全数卸下，水渡口遂成闹市。这个局面，维持不久，清江大闸以西的河道就浚通了，水渡口的码头，逐渐废弃。又因通京大道西移，黄河古渡亦西迁，水渡口也就冷落衰退下来。民国初年因石码头街猪行兴起，曾一度有点复苏气氛。但好景不长，又因肥猪圈地变换而终止。

清江“三头”

清江“三头”是指马路头、铁路头和石码头。此“三头”今都已不存，有的尚存其名，有的名字已被人们所忘。

现今的马路头巷

马路头（现马路头巷）在河北路上，水门桥西侧，市消防支队门前。是清末工艺局创修马路的起点，此路向西北经西坝过河，再经浪石、渔沟、众兴至宿迁。铁路头是昔清徐铁路的起点，旧址在市木材公司处，它临近里河北岸，原臧家码头，是淮盐南下的口岸。

1985年6月在市文联第一届代表大会上，我访问了年逾古稀的书法家汤池老人，问清江小铁路是什么样子，他说：“小铁路和现在的铁路一样，轨道宽度一样，客、货车的车厢大小也一样，所谓小火车道，是说此铁路短，只有铁路头到杨庄这么长。小铁路也有车站，东端的车站旧址在原清江拖拉机厂附近，客、货到此再装船北运。因此造厂院内，从这车站上车到西坝要收一角钱的车费,我小时常向家里要两角钱，到西坝玩一次”。另据《淮阴地名录》上说：“此铁路是1910年由淮北盐栈兴建，一条西坝至杨庄，一条西坝至铁路头，是为了将淮盐运往运河边上船，以运销东南数省。

石码头街，清代是旅馆客栈多、车厂车栈多。民国年间，是猪行多，最多时竟达三十余家。解放后和大闸口连成一片。附近设有农贸市场，仍是一个闹市区。

（作者：章希召，文章来源：“映像淮安”微信公众号，原文选自1991年第4期《淮阴志林》）